今年重阳前后，后宰门不宽的正街上来了家不大的馄饨店，叫二子馄饨。小店老板来自徽州，家中行二，小字二子，店随人名。
馄饨看似不起眼的小食，名号繁多，各地称谓不一：江浙称其馄饨，广东却叫云吞，湖北名包面，江西谓清汤，四川云抄手，新疆呼曲曲……。各地称谓良多，不一而足。
二子馄饨关于馄饨的称谓最初由来，《燕京岁时记》有载：“夫此食之形有如鸡卵，为无窍之食，颇似天地混沌之象。”依老祖宗的造字习惯，遂创制“馄饨”二字名之。
老卤蛋二子馄饨对于小馄饨来说，可谓形制甚巨了，确应了他本名“巨华”之巨。皮质软韧通透，浸浮三更老火吊制之大骨清汤中，浅粉蜷缱，使白瓷小勺挑起一颗，色透微粉，观之有如出浴贵妃，慵容香润。入口启颌，皮质如燕皮浅韧，颗粒状馅内似有夹浆，骨汤品上乘，汤色清亮透底，澈鲜回甘……
小郑酥烧饼除了备有夫子庙小郑咸、甜酥烧饼配套，二子卤蛋也是一绝：五味俱全，层次有感、色如老檀、通透入里。小老板也够周全大气，备了多样提鲜小菜，免费任食客随意加取。
馄饨伴侣在店里撰此文时，耳边飘来俩小姑娘私语：这家馄饨重又找回了我对馄饨的信心！的确，原汁原味！二子馄饨也圆了我这多年对水巷大灶柴火馄饨不时的念想。
猪油小夫妻俩琴瑟和谐，调侃逗趣间，一个司职小二，一个火头军。
透过汤锅氤氲升之腾烟火气，瞧见刚丢入汤锅的馄饨，浮浮沉沉，恰如此生。